यूनिसेक्स फैशन पर रूडी गर्नरिच

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1950 और 1960 के दशक में ऑस्ट्रिया में जन्मे अवंत-गार्डे फैशन डिजाइनर रूडी गर्नरेच ने लिंग भूमिकाओं पर एंड्रोजेनस कपड़ों के प्रभाव की अपनी चर्चा में शैली में सार पाया।


नंगे स्तन से परे

टुडे, ऑस्ट्रियन-अमेरिकन डिज़ाइनर रूडी गर्नरेच (1922-85) अपने टॉपलेस बाथिंग सूट, या 'मोनोकिनी' के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जैसा कि इसे डब किया गया था, जिसे पैगी मोफिट ने मूर्त रूप दिया था। साइकेडेलिक रंगों और चिकना, अंतरिक्ष-युग के सिल्हूट में उनके तथाकथित 'कुकी' डिजाइनों के साथ यह प्रतिष्ठित छवि उनके काम के शरीर को लोकप्रिय रूप से परिभाषित करने के लिए आई है। एक डिजाइनर के रूप में, उन्होंने एक युग के फैशन पत्रकार को परिभाषित किया दी न्यू यौर्क टाइम्स, बर्नार्डिन मॉरिस ने उन्हें '१९५० और ६० और ८२१७ के दशक का देश का अग्रणी अवंत-गार्डे डिजाइनर कहा। हालांकि गर्नरिच का प्रभाव अधिक गहरा था: अमेरिका के समलैंगिक अधिकार आंदोलन के शुरुआती पहलुओं में उनकी भागीदारी से, उनके बोल्ड और अक्सर विवादास्पद बयानों के लिए उन्होंने एक डिजाइनर के रूप में जो संस्कृति में फैशन की भूमिका पर सवाल उठाया था। इसके बावजूद, Gernreich एक पीढ़ी के सांस्कृतिक प्रतीक की तुलना में फैशन इतिहास में एक फुटनोट बन गया है, एक शीर्षक गतिशील डिजाइनर के लिए अधिक योग्य है।

Gernreich के टॉपलेस सूट के लिए सबसे पहले फोटो खिंचवाया गया था नज़र जून 1964 में पत्रिका, लेकिन अज्ञात मॉडल ने उसे वापस कैमरे में रखा। वह पहली बार किसी मॉडल पर अपने स्तनों को उजागर करके दिखाई दी थी महिलाओं के वस्त्र दैनिक उस महीने के अंत में प्रतिष्ठित पैगी मोफिट पर।

डिजाइनर की कहानी युद्ध पूर्व यूरोप की गंभीर सेटिंग में शुरू होती है। 1937 में नाजियों के ऑस्ट्रिया में प्रवेश करने के तुरंत बाद गर्नरेच और उनकी यहूदी मां विएना से कैलिफोर्निया भाग गए। हॉलीवुड में कुछ छोटे कार्यकाल के बाद, जैसे कि प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर एडिथ हेड के लिए उनकी नौकरी का स्केचिंग (बहुत बाद में उन्होंने ओटो प्रेमिंगर के अजीबोगरीब खराब संगीत के लिए रमणीय वेशभूषा तैयार की) स्की डू), उन्होंने 1950 में फैशन उद्योग के लिए डिजाइन तैयार करना शुरू किया। इस समय के आसपास, वह हैरी हे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो गए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता जिसे अक्सर आधुनिक समलैंगिक अधिकार आंदोलन का संस्थापक कहा जाता है। अपने तीन साल के रिश्ते के दौरान, उन्होंने अमेरिका के पहले समलैंगिक अधिकार संगठन, मैटाचिन सोसाइटी की सह-स्थापना की। समूह में गर्नरेच की भागीदारी संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण थी, यह केवल कुछ वर्षों तक चली, और बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी समलैंगिकता को फिर कभी स्वीकार नहीं किया। उनके सह-संस्थापक और पूर्व-साथी हे ने दूसरी दिशा में चले गए, 1970 के दशक में रेडिकल फेयरीज़, एक 'गे हिप्पी' समूह की स्थापना की, एक ऐसा समूह जो आज भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सदस्यता रखता है।

गर्नरेच (टाई पहने हुए) ने हैरी हे के साथ मैटाचिन सोसाइटी की सह-स्थापना की, जो ऊपर बाईं ओर है।

गेर्नरिच की संक्षिप्त, लेकिन समलैंगिक अधिकार आंदोलन के इतिहास में प्रभावशाली भागीदारी कैलिफोर्निया में यूसीएलए में डिजाइनर के संग्रह में मैटाचिन नोटबुक में बनी हुई है। एक विशेष पृष्ठ 'कैंपिंग' के बारे में एक नियोजित चर्चा के लिए नोट्स दिखाता है - अपमानजनक और पवित्र अभिनय। 1951 के लिए उनके प्रश्नों का स्वर आश्चर्यजनक रूप से चौकस है, और पढ़ता है: 'चूंकि हम सहमत हैं कि शिविर सचेत होमो [एसआईसी] अभिव्यक्ति है, फिर बेहोश समलैंगिक व्यवहार क्या है [?]' और, 'कैंपिंग एक स्वीकार्य समलैंगिक अभिव्यक्ति कैसे बन सकता है? ' 1953 में समूह (और हे) छोड़ने के बाद, गर्नरेच ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस या समलैंगिक अधिकारों के साथ किसी भी संबंध को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, हालांकि एक डिजाइनर के रूप में उनका काम कट्टरपंथी विचारों और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के विचारों को शामिल करना जारी रखा। जब गर्नरेइच का टॉपलेस बाथिंग सूट पहली बार 1964 में सामने आया, तो इसका डिज़ाइन a . था सक्सेस डी स्कैंडल, प्रतिक्रिया में कुछ 20,000 प्रेस लेखों को प्रेरित किया। डिजाइन सुज़ैन कीर्टलैंड, संपादक के सुझाव पर बनाया गया था नज़र पत्रिका, 'टॉपलेसनेस' के लिए आसन्न सनक के बारे में गर्नरेच की घोषणाओं को पढ़ रही है। 1962 में कीर्टलैंड ने डिजाइनर से संपर्क किया और उसे एक टॉपलेस सूट बनाने के लिए कहा, उसने इस डर से मना कर दिया कि इससे उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। कीर्टलैंड की प्रतिक्रिया थी, 'ओह, लेकिन आपको सामने वाले कार्यालय से मुझे पहले ही मंजूरी मिल गई है।' गर्नरेच ने अंततः स्वीकार किया, इस डर से प्रेरित होकर कि उनके प्रतियोगी एमिलियो पुसी पहले एक टॉपलेस सूट बनाएंगे। हालांकि डिजाइन एक व्यावसायिक सफलता नहीं थी (सूट की केवल 3,000 प्रतियां बेची गईं), इस एकल परिधान ने गर्नरेच को इतिहास की किताबों में अपने जोखिम और खुलासा प्रकृति के लिए रखा। लेकिन यह वह कथन नहीं था जो डिजाइनर का इरादा था। गर्नरेच के लिए, इशारा की जड़ें उनके यूरोपीय पालन-पोषण में थीं, परिधान प्रगतिशील था, और निहित रूप से नारीवादी: यदि पुरुष टॉपलेस हो सकते हैं, तो महिलाएं क्यों नहीं? डिजाइनर के काम के दौरे के पूर्वव्यापी एक निबंध में, 'फैशन विल गो आउट ऑफ फैशन', लेखक एल्फ्रिड जेलिनेक सूट के मूल्य को रेखांकित करते हैं, यह समझाते हुए कि गर्नरेच 'महिला के शरीर के शीर्ष आधे हिस्से की नग्नता पर जोर देने के लिए ऐसा नहीं करता है। . इसके बजाय, शरीर के इस हिस्से को आंशिक रूप से उजागर करने में, वह इसे कपड़े देता है, लेकिन एक अलग तरीके से, और इस तरह इसे फिर से बनाता है।' इसके बावजूद, अमेरिकी मीडिया की प्रतिक्रिया कम थी और उसके बाद गर्नरेच 'कुकनेस' और 'के साथ जुड़ गया। साठ के दशक के मध्य के इस क्रांतिकारी दौर की दीवानगी की शैली, एक ऐसा क्लिच जिसे वह कभी भी भागने में कामयाब नहीं हुआ।

गर्नरेच के पति विलियम क्लैक्सटन की लघु फिल्म 'बेसिक ब्लैक' की स्टिल्स, 1967 से गर्निच के फैशन के पेगी मोफिट के पति हैं।

1967 में, अपनी प्रसिद्धि के चरम पर, गर्नरेइच ने अपने एटेलियर को यह कहते हुए बंद कर दिया दी न्यू यौर्क टाइम्स कि वह 'थका हुआ' था। उन्होंने फिर कभी एक बड़ा संग्रह नहीं रखा, लेकिन प्रेस को गंभीर भविष्यवाणियां करना जारी रखा। १९७० में, जिंदगी पत्रिका ने उन्हें फैशन के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए कहा, गर्नरेच ने एक प्रचार कार्यक्रम में मॉडल की एक जोड़ी को नग्न और पूरी तरह से मुंडा दिखने की व्यवस्था की। बाद में उन्होंने समझाया, 'यूनिसेक्स का मतलब यह है कि हम पैथोलॉजी से परे हैं, और फैशन खत्म हो गया है। फैशन की मौत उनकी महान थीम बन गई: 'फैशन फैशन से बाहर हो जाएगा,' उन्होंने कहा फोर्ब्स. एक अन्य साक्षात्कारकर्ता से उन्होंने कहा, 'मैं फैशन को खत्म करने के लिए नहीं हूं। यह पहले ही समाप्त हो चुका है। शब्द का कोई अर्थ नहीं है। यह सभी गलत मूल्यों के लिए खड़ा है। स्नोबिज्म, धन, कुछ चुनिंदा। यह असामाजिक है। यह जनता से खुद को अलग करता है। आज आप असामाजिक नहीं हो सकते, इसलिए फैशन चला गया है। यह शब्द भी थोड़ा शर्मनाक हो गया है। वस्त्र। गियर। ये आज के शब्द हैं।' इन व्यापक पक्षों ने डिजाइनर के करियर की सहायता के लिए बहुत कम किया, और फैशन प्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर अनदेखा किया गया।

रूडी गर्नरेइच के ‘यूनिसेक्स फ़ैशन’ जो इसमें दिखाई दिए जिंदगी 1970 में पत्रिका, फैशन शूट के रूप में ‘डबल एक्सपोजर’।

1985 में उनकी मृत्यु के दो साल बाद, उनके विचारक और दोस्त, पैगी मोफिट ने फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को एक साक्षात्कार दिया, जो डिजाइनर के लिए उनके सक्रिय दृष्टिकोण की सीमाओं का खुलासा करता है। वह बताती हैं कि, 'उन्हें नबी होने का विचार पसंद आया। भविष्यवाणी करना बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आप कहते हैं, "पैगी, क्या हम पहला भाग देख सकते हैं?"… उन्हें सुर्खियों में रहना पसंद था। लेकिन उसे अब ये कपड़े बनाना पसंद नहीं था।" जब अधिक बारीकी से जांच की जाती है, तो गर्नरेइच के करियर का उनके 'मोनोकिनी' डिजाइन से परे गहरा प्रभाव पड़ता है। वह प्रगतिशील और विवादास्पद डिजाइन बयानों के साथ दिल से एक कार्यकर्ता थे, जिन्हें अक्सर प्रेस द्वारा गलत समझा जाता था। उद्योग जो चाहता था वह उस समय के 'कुकी' कपड़े इतने लोकप्रिय थे लेकिन गर्नरेच के पास जो कुछ था वह विचारों की एक बहुतायत थी। यह अनुमान लगाना दिलचस्प है, इस कट्टरपंथी के पचास साल बाद - और गलत व्याख्या - टॉपलेसनेस का इशारा, क्या उसने अपने अंतिम वर्ष बिताए, काश उसने वह स्नान सूट कभी नहीं बनाया होता।


उभयलिंगी

१ जनवरी १९७० से ७० के दशक के रूडी गर्नरिच की भविष्यवाणियों के लिए फैशन लाइफ मैगज़ीन

“ सर्दी हो या गर्मी, पुरुष हो या महिला, सभी एक जैसे कपड़े पहनेंगे।

“ ठंड, सर्द मौसम में, गर्नरेच की भविष्यवाणी करता है, "पुरुष और महिला दोनों भारी रिब्ड लियोटार्ड और जलरोधक जूते पहनेंगे।”

ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत पहले, उन्होंने सही भविष्यवाणी की थी:

"यातायात के कारण स्टोर तक ड्राइव करना असंभव होगा, इसलिए सभी कपड़े कैटलॉग या टीवी सेट से मंगवाए जाएंगे।”

पेटा से पहले, वह सिंथेटिक्स के समुद्र के साथ भी सही था, हम इस क्विआना खपत दशक में डूब रहे होंगे।

"और चूंकि जानवर जो अब ऊन, फर और चमड़े की आपूर्ति करते हैं, वे इतने दुर्लभ होंगे कि उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और कपास जैसे कपड़े बुनाई बहुत अधिक परेशानी होगी, अधिकांश कपड़े पूरी तरह से सस्ते और डिस्पोजेबल सिंथेटिक बुनाई से बने होंगे।"

१ जनवरी १९७० से ७० के दशक के रूडी गर्नरिच की भविष्यवाणियों के लिए फैशन लाइफ मैगज़ीन

"कपड़ों की पहचान पुरुष या महिला के रूप में नहीं की जाएगी, गर्नरेइच कहते हैं, ” यूनिसेक्स के क्रेज की सही भविष्यवाणी कर रहे हैं… हो सकता है।

“तो महिलाएं पैंट पहनेंगी और पुरुष एक दूसरे के स्थान पर स्कर्ट पहनेंगे। और चूंकि नग्नता के बारे में कोई झुंझलाहट नहीं होगी, कपड़ों के माध्यम से देखना केवल आराम के कारणों से देखा जाएगा।”

शायद अपने टॉपलेस बाथिंग सूट की ओर इशारा करते हुए, जिसने १९६० और #८२१७ के दशक में सनसनी मचा दी थी, डिजाइनर ने भविष्यवाणी की:

“दोनों लिंगों को अनुमति देने वाला मौसम नंगे छाती वाला होगा, हालांकि महिलाएं साधारण सुरक्षात्मक पेस्टी पहनेंगी। आभूषण केवल एक उपयोगिता के रूप में मौजूद रहेंगे- यानी, किसी चीज़ को ऊपर या एक साथ पकड़ना, जैसे कि बेल्ट, या जानकारी के लिए, जैसे कलाई घड़ी मौसम संकेतक, कंपास और रेडियो का संयोजन।”

“फैशन के सौंदर्यशास्त्र शरीर को ही विकसित करने वाले हैं। हम सुंदरता पैदा करने के लिए शरीर को ढकने के बजाय खूबसूरती से बढ़ने के लिए प्रशिक्षित करेंगे।”


रूडी गर्नरेइच के कपड़ों को ए क्वीर हिस्ट्री ऑफ फैशन में दिखाया गया है

हमें इस बात की खुशी है कि हमारे संग्रह के दो रुडी गर्नरेइच परिधानों को इसमें शामिल किया गया है फैशन का एक विचित्र इतिहास: कोठरी से कैटवॉक तक FIT . के संग्रहालय में. 4 जनवरी 2014 तक खुला, फैशन का एक विचित्र इतिहास "एलजीबीटीक्यू द्वारा फैशन में किए गए महत्वपूर्ण योगदान की पड़ताल करता है
(समलैंगिक-समलैंगिक-उभयलिंगी-ट्रांसजेंडर-क्वीर) पिछले ३०० से अधिक व्यक्ति
साल." में १८वीं सदी के पुरुषों के कपड़े से लेकर २१वीं सदी के उच्च फैशन तक के लगभग १०० पहनावे शामिल हैं, यह प्रदर्शनी समलैंगिक और समलैंगिक डिजाइनरों के कई, और अक्सर छिपे हुए योगदानों का सम्मान करती है। इसे अद्भुत प्रेस मिल रहा है, इसलिए यदि आप न्यूयॉर्क में हैं, तो इसे देखने से न चूकें!

रूडी गर्नरेइच (१९२२-१९८५) अपने जीवनकाल में सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं थे। कई अन्य प्रसिद्ध डिजाइनरों की तरह, गर्नरिच ने अपने यौन अभिविन्यास को जनता से छिपा कर रखा। निजी जीवन में, हालांकि, गेर्नरिच समलैंगिकता को कलंकित करने के महत्वपूर्ण प्रयासों में शामिल थे। 1950 में, Gernreich हैरी हे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो गया। हे समलैंगिक पुरुषों का समर्थन करने वाले एक गुप्त समाज के लिए एक विचार तैयार कर रहा था, और अपने समूह में शामिल होने के लिए समान विचारधारा वाले पुरुषों की तलाश कर रहा था। गर्नरेच ने हे की कट्टरपंथी योजना का समर्थन किया, और दोस्तों के एक छोटे समूह के साथ, उन्होंने मैटाचिन सोसाइटी की स्थापना की। सोसायटी की पहली शाखा लॉस एंजिल्स में स्थित थी, हालांकि जल्द ही अन्य शहरी केंद्रों में ऑफ-शूट उभरे। अलगाव को कम करने और समलैंगिक पुरुषों के बीच सामान्य कारणों को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ, मैटाचिन सोसाइटी संयुक्त राज्य में सबसे पहले समलैंगिक अधिकार समूहों में से एक थी।

क़फ़तान
रूडी गर्नरेइच
1970
रूडी गर्नरिच एस्टेट की वसीयत
जी85.331.17

यह काफ्तान (दो गर्नरेइच काफ्तानों में से एक जिसे हमने उधार दिया था फैशन का एक विचित्र इतिहास) गर्नरेइच की फैशन के प्रति नापसंदगी की अंतिम अभिव्यक्ति है जो आंदोलन को सीमित करती है। एक डिजाइनर के रूप में, गर्नरेइच ने शरीर को मुक्त करने के लिए काम किया। उनकी नो-ब्रा ब्रा, प्राकृतिक लुक देने वाली अनलाइन ब्रा और प्रसिद्ध ब्रेस्ट-बारिंग मोनोकिनी, इस प्रयास को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि गर्नरेइच के कई डिजाइनों में युवा शरीर पर जोर दिया गया था, इस कफ्तान के साथ गर्नरेइच ने बुजुर्गों के लिए एक यूनिसेक्स वर्दी का प्रस्ताव रखा।

जापान के ओसाका में आयोजित एक्सपो 1970 के लिए बनाया गया, यह रेशमी दुपट्टा अधिकतम आराम के लिए डिज़ाइन किया गया था। शरीर पर जोर देने के बजाय, इसे शरीर को अमूर्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। गर्नरेइच के शब्दों में, "यदि एक शरीर को अब और अधिक उच्चारण नहीं किया जा सकता है, तो इसे सारगर्भित किया जाना चाहिए।" 1 शरीर से ध्यान हटाने के लिए, गर्नरेइच ने विशाल सिल्हूट और रंगीन, अमूर्त पैटर्न दोनों को सूचीबद्ध किया। 

गर्नरेइच के बाद के कई डिजाइनों की तरह, ये काफ्तान जानबूझकर यूनिसेक्स थे. यूनिसेक्स लुक को पूरा करने के लिए, गर्नरेच ने सिफारिश की कि पुरुष और महिला दोनों अपने सिर मुंडवाएं ताकि उनका लिंग कम पहचानने योग्य हो। यूनिसेक्स कपड़ों में डिजाइनर की रुचि को लिंग की परवाह किए बिना पोशाक में उनकी रुचि की एक और अभिव्यक्ति के रूप में माना जा सकता है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को सामाजिक सीमाओं की परवाह किए बिना खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने की अनुमति देगा।

हमारे दोनों रूडी गर्नरेइच कफ्तान देखें फैशन का एक विचित्र इतिहास 4 जनवरी 2014 तक FIT के संग्रहालय में। आशा है कि आपको इस प्रदर्शनी को देखने का मौका मिलेगा! यदि आप करते हैं, तो हमें एक पंक्ति दें और हमें बताएं कि आप गर्नरेइच के यूनिसेक्स कफ्तान के बारे में क्या सोचते हैं।

१ "ྂ के लिए फैशन।" जिंदगी (जनवरी ९, १९७०), ११८.


यूनिसेक्स फैशन का एक संक्षिप्त इतिहास

मार्च में, लंदन डिपार्टमेंट स्टोर सेल्फ्रिज ने अपने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एम्पोरियम की तीन मंजिलों को लिंग-तटस्थ खरीदारी क्षेत्रों में बदल कर एक क्रांतिकारी बदलाव किया। एंड्रोजेनस पुतलों ने हैदर एकरमैन, एन डेम्यूलेमेस्टर, और गैरेथ पुघ जैसे डिजाइनरों द्वारा यूनिसेक्स वस्त्र पहने थे, और स्टोर की वेबसाइट को एक समान सेक्सलेस रीडिज़ाइन मिला, जो पुरुष और महिला दोनों मॉडलों पर समान उत्पादों को प्रदर्शित करता है। डब किया हुआ “एजेंडर,” अस्थायी पॉप-अप शॉपिंग अनुभव—या प्रयोग— अंततः एक खुदरा क्रांति की तुलना में एक मार्केटिंग टूल के रूप में अधिक सफल साबित हुआ, जैसा कि कुछ फैशन पत्रकारों ने बताया है, आज के कपड़े “ बहुत अधिक हैं वैसे भी प्रत्येक सेक्स के लिए समान।”

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लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसा कि फ्रायड ने कहा: “जब आप किसी इंसान से मिलते हैं, तो आप सबसे पहला अंतर करते हैं ‘पुरुष या महिला?’ और आप बिना किसी हिचकिचाहट के भेद करने के आदी हैं।” अगर फ्रायड 20वीं तक रहता उन्नीसवीं के बजाय सदी, उसके पास झिझक का अच्छा कारण हो सकता था। एक ऐसे युग में जब लैंगिक मानदंडों और कई अन्य मानदंडों पर सवाल उठाया और नष्ट किया जा रहा था, संस्कृति युद्धों में सैनिकों के लिए यूनिसेक्स कपड़े पसंद की वर्दी थी।

अपनी नई किताब में सेक्स और यूनिसेक्स: फैशन, नारीवाद, और यौन क्रांति, मैरीलैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो पाओलेटी ने यूनिसेक्स प्रवृत्ति पर फिर से विचार किया, दूसरी लहर नारीवाद का एक स्तंभ जिसका प्रभाव आज भी गूंजता है। जैसा कि पाओलेटी कहते हैं, यूनिसेक्स कपड़े 1950 के दशक की कठोर लिंग रूढ़िवादिता के लिए एक बेबी-बूमर सुधारात्मक थे, जो स्वयं द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा पुरुषों और महिलाओं पर समान रूप से लगाई गई नई भूमिकाओं की प्रतिक्रिया थी। शब्द “लिंग” का प्रयोग जैविक सेक्स के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का वर्णन करने के लिए 1950 के दशक में एक मौन स्वीकृति में किया जाने लगा कि किसी का लिंग और किसी का लिंग अच्छी तरह मेल नहीं खा सकता है। १९६० और ७० के दशक के यूनिसेक्स कपड़ों ने “ को धुंधला या लिंग रेखाओं को पार करने की इच्छा की”, हालांकि, इसने “एक मर्दाना झुकाव के साथ एकरूपता प्रदान की, ” और फैशन’ के लिंग तटस्थता के साथ संक्षिप्त इश्कबाज़ी के कारण &# 1980 के दशक की शुरुआत में महिलाओं और बच्चों के लिए अधिक स्पष्ट रूप से लिंग वाले कपड़ों के ८२२० स्टाइलिस्टिक व्हिपलैश”।

जहां तक ​​अमेरिकी फैशन उद्योग का संबंध है, यूनिसेक्स आंदोलन आया और काफी हद तक एक वर्ष में चला गया: 1968। यह चलन पेरिस रनवे पर शुरू हुआ, जहां पियरे कार्डिन, आंद्रे कौरगेस और पाको रबने जैसे डिजाइनरों ने एक समतावादी “स्पेस को अपनाया। उम्र का स्लीक, सरल सिल्हूट, ग्राफिक पैटर्न, और बिना किसी ऐतिहासिक लिंग संघ के नए, सिंथेटिक कपड़े। चूंकि महिलाओं ने अपनी ब्रा जला दी (प्रतीकात्मक रूप से नहीं तो शाब्दिक रूप से), अमेरिकी डिपार्टमेंट स्टोर ने यूनिसेक्स फैशन के लिए विशेष खंड बनाए, हालांकि उनमें से अधिकांश 1969 तक बंद हो गए थे। लेकिन उनका प्रभाव एक दशक बाद तक 'उसकी' में महसूस किया जा सकता था। 8221 कपड़े, आकर्षक विज्ञापनों, कैटलॉग स्प्रेड और सिलाई पैटर्न में प्रचारित। “अवांट-गार्डे यूनिसेक्स और बाद के संस्करण के बीच का अंतर,” पाओलेटी का तर्क है, “ सीमा-विरोधी डिजाइनों के बीच का अंतर है, जिसे अक्सर उभयलिंगी-दिखने वाले मॉडल द्वारा तैयार किया जाता है, और एक कम खतरनाक भिन्नता, आकर्षक विषमलैंगिक जोड़ों द्वारा पहना जाता है। .”

यूनिसेक्स के क्रेज का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा: लड़कियों के लिए पैंट, लड़कों के लिए लंबे बाल और सभी के लिए पोंचो। “बेबी बूमर्स और जेनरेशन एक्सर्स के पास यूनिसेक्स युग की बहुत अलग यादें हैं, ” पाओलेटी नोट्स, और उनकी पुस्तक पाठकों को परिणाम पर रोते हुए प्रवृत्ति के पीछे प्रगतिशील इरादों की प्रशंसा करने की अनुमति देती है। हालांकि माता-पिता को डर था कि कठोर लिंग रूढ़िवादिता को लागू करना बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, उभरते वैज्ञानिक प्रमाणों से डर लगता है कि कम उम्र में लिंग भूमिकाएं सीखी और निंदनीय थीं- विपरीत लिंग के सदस्य के लिए गलत होने की शर्मिंदगी कई पर स्थायी मनोवैज्ञानिक निशान छोड़ गई उनकी संतानों का। छोटे बच्चों ने दशकों तक लिंग-तटस्थ कपड़े पहने थे (और लिंग-तटस्थ खिलौनों के साथ खेले) दशकों पहले 'यूनिसेक्स' एक चर्चा का विषय बन गया था, लेकिन 1970 के दशक में आक्रामक रूप से 'गैर-लिंग' बाल पालन ने तटस्थता को एक नए स्तर पर ले लिया। बच्चों की किताबों और टीवी शो ने लड़कों को गुड़ियों से खेलते हुए और महिलाओं को कारों से छेड़छाड़ करते हुए दिखाया। १९८० के दशक में ही मौलिक बच्चों की किताब (और सेलिब्रिटी द्वारा सुनाई गई एल.पी.) फ्री टू बी … आप और मैं प्रिंसेस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के आगे घुटने टेक दिए, एक प्रवृत्ति जो अभी खुद को ठीक करना शुरू कर रही है। (३५वीं वर्षगांठ संस्करण फ्री टू बी … आप और मैं 2008 में जारी किया गया था।)

हालांकि यूनिसेक्स कपड़ों का उद्देश्य लिंग अंतर को कम करना था, लेकिन आमतौर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा।

हालांकि यूनिसेक्स कपड़ों का उद्देश्य लिंग अंतर को कम करना था, लेकिन आमतौर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। जैसा कि पाओलेटी लिखते हैं, 'वयस्क यूनिसेक्स फैशन की अपील का हिस्सा पहनने वाले और कपड़ों के बीच सेक्सी कंट्रास्ट था, जो वास्तव में पुरुष या महिला शरीर पर ध्यान आकर्षित करता था।' फैशन डिजाइनर रूडी गर्नरेच के फैशन डिजाइनर रूडी गर्नरेच के आविष्कारक को लें। मोनोकिनी और यूनिसेक्स थोंग'1975-77 टेलीविजन श्रृंखला के लिए बनाया गया अंतरिक्ष: 1999. गर्नरेच ने 1999 को जंपसूट्स, टर्टलनेक और ट्यूनिक्स के लिंग-तटस्थ यूटोपिया के रूप में कल्पना की थी। जबकि तकनीकी रूप से यूनिसेक्स, इन तंग-फिटिंग परिधानों ने पहनने वाले के लिंग को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया, और उन्होंने महिलाओं के लिए ब्रा, मेकअप और गहने जैसे पारंपरिक लिंग चिह्नकों को बरकरार रखा।

यूनिसेक्स आंदोलन ने भले ही महिलाओं के कपड़ों को अधिक मर्दाना बना दिया हो, लेकिन इसने उन्हें कभी भी स्त्रैण नहीं बनाया, “ पुरुषों की उपस्थिति को नारी बनाने का प्रयास विशेष रूप से अल्पकालिक निकला, ” पाओलेटी नोट। (आज भी, यह मुख्य रूप से महिलाएं हैं जो यूनिसेक्स वस्त्र खरीद रही हैं, पुरुष नहीं।) जबकि कुछ पुरुषों ने फ्रांसीसी क्रांति के साथ गायब हो गई तेजतर्रारता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, कई लोगों के लिए इस तथाकथित मयूर क्रांति ने पतन के भूत को बढ़ा दिया। और समलैंगिकता, समलैंगिक मुक्ति आंदोलन के उद्भव से प्रबल हुआ एक डर। ” विडंबना, पाओलेटी बताते हैं, कि “उस समय सच्चे समलैंगिक पुरुष जानबूझकर अदृश्य होते थे … अन्यथा करने के लिए किसी को जोखिम में डालना था” #8217 का करियर या यहां तक ​​कि गिरफ्तार किया जा रहा है।' यह फैशन के लिए मुक्त था, साथ ही अगर हर कोई प्रत्येक लिंग का थोड़ा सा था, तो कपड़ों को एक या दूसरे को जोर से घोषित नहीं करना पड़ता था।

इस प्रकार, मैच्योर-मैच्योर “उस-एन-हर्स” आउटफिट्स और हर-इन-जंपसूट्स-फ्यूचरिज्म की नवीनता जल्द ही कामुक androgyny के पक्ष में जल गई (जिसे पाओलेटी टालने के बजाय मर्दाना और स्त्री तत्वों के संयोजन वाले कपड़े के रूप में परिभाषित करता है) लिंग मार्कर पूरी तरह से)। 1966 में, यवेस सेंट लॉरेंट ने पेश किया ले धूम्रपान, अगले कुछ वर्षों में महिलाओं के लिए एक टक्सीडो, वह गैंगस्टर पिनस्ट्रिप्स और सफारी खाकी में मैनिश सिल्हूट की फिर से व्याख्या करेगा। Halston ने एक आदमी की शर्ट पर सर्वव्यापी Ultrasuede शिरड्रेस —a आधुनिक, स्त्रैण मोड़ के साथ अपना नाम बनाया। वर्तमान फिट संग्रहालय प्रदर्शनी के रूप में यवेस सेंट लॉरेंट और हैल्स्टन: फैशनिंग द सेवेंटीज़ उदाहरण के लिए, डिजाइनर केवल महिलाओं को पुरुषों के कपड़े नहीं पहना रहे थे, वे उन्हें खुद के रूप में तैयार कर रहे थे, क्लासिक टुकड़ों में जो उनके अपने, सूक्ष्म रूप से उभयलिंगी वार्डरोब को दर्शाते थे। प्रदर्शनी कैटलॉग का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय जेट सेट से जुड़ी यह 'चिकनी और कार्यात्मक शैली' युवा, कामकाजी महिलाओं के लिए समान रूप से आकर्षक थी: न केवल पतलून बल्कि मटर कोट, ड्रेस शर्ट और ब्लेज़र महिला अलमारी स्टेपल बन गए।

पुरुषों ने भी androgyny के साथ प्रयोग किया। असामान्य रूप से, महिला परिधान डिजाइनरों (पियरे कार्डिन और बिल ब्लास सहित) ने मेन्सवियर लाइनों का उत्पादन शुरू किया, मैंडरिन-कॉलर, बटन-फ्रंट नेहरू जैकेट (पारंपरिक भारतीय परिधान का पश्चिमी नाम, भारत के पहले प्रधान मंत्री के बाद) एक कार्डिन हस्ताक्षर था। ट्यूनिक्स, बनियान, स्पोर्ट कोट और फर के साथ, नेहरू जैकेट ने पुरुषों को लौकिक ग्रे फलालैन सूट नेहरू कॉलर, एस्कॉट्स, टर्टलनेक और स्कार्फ के विकल्प की पेशकश की, जो कम से कम अस्थायी रूप से नेकटाई को अप्रचलित बना दिया। आज भी महिलाएं ऑफिस जाने के लिए पैंट पहनती हैं, लेकिन पुरुषों ने सूट और टाई में वापसी कर ली है।

पाओलेटी ने 1970 के दशक के मध्य में यूनिसेक्स युग के अंत का पता लगाया। 1974 में, डायने वॉन फुरस्टेनबर्ग ने अपनी रैप ड्रेस पेश की, एक ऐसा परिधान जो स्त्रीत्व और कार्यक्षमता को मिलाता है। इसकी नीच लंबाई, स्लिट स्कर्ट और गहरी वी-गर्दन के साथ, यह एक साथ मामूली और सेक्सी थी जो कार्यालय से डिस्को तक जा सकती थी। रैप ड्रेस ने महिलाओं को पैंटसूट से दूर कर दिया, वॉन फुरस्टेनबर्ग को के कवर पर उतारा न्यूजवीक 1976 में शीर्षक के तहत “Rags & Riches.”

यूनिसेक्स आंदोलन ने भले ही महिलाओं के कपड़ों को अधिक मर्दाना बना दिया हो, लेकिन इसने उन्हें कभी भी स्त्रैण नहीं बनाया।

हालाँकि, 1990 के दशक से, फैशन एक बार फिर लिंग रेखाओं को धुंधला कर रहा है। हाल ही में न्यूयॉर्क पत्रिका कहानी ने ग्रंज के लिए आधुनिक एण्ड्रोगिनी का पता लगाया: महिलाओं ने फलालैन लंबरजैक शर्ट और लड़ाकू जूते पहने जबकि कर्ट कोबेन बॉलगाउन और हाउसड्रेस में थे। (कोबेन का ऑफ-द-कफ क्रॉस-ड्रेसिंग का स्वाद सबसे हाल के सेंट लॉरेंट और गुच्ची मेन्सवियर शो में स्पष्ट था।) उसी समय, लुकलाइक कपल्स फैशन (केओ-प्यूल-लुक के रूप में जाना जाता है) पहली बार दक्षिण कोरिया में दिखाई दिया . यह आधुनिक टेक “उसकी-एन-हर्स” ड्रेसिंग एक ऐसे देश में शक्तिशाली रूप से पकड़ा गया जहां (शारीरिक) स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाता है। कोरियाई जोड़े आवश्यकता से उभयलिंगी हैं, पतली जींस, स्नीकर्स, स्वेटर और हुडी यूनिसेक्स वस्त्र पहनना आज 1960 के दशक की तुलना में कहीं अधिक सुलभ और सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। लेकिन यह सावधानीपूर्वक समन्वय केवल एक बाहरी शो नहीं है जो कट्टर अभ्यासी अपने अंडरवियर से मेल खाते हैं। इस प्रकार, परम संबंध प्रचार परम संबंध अंतरंगता बन गया है, और यूनिसेक्स अंडरवियर अब एक चीज है।

वास्तव में, यूनिसेक्स सब कुछ प्रतिशोध के साथ वापस आता प्रतीत होता है राड होरानी ने एक यूनिसेक्स भी दिखाया उत्कृष्ट फैशन स्प्रिंग/समर 2015 के लिए संग्रह। न्यूयॉर्क के कार्मिक अपने ऑनलाइन प्रसाद को पुरुषों, महिलाओं और हर किसी के लेबल में विभाजित करते हैं जैसे 69, कोवो, और द कोपल्स सेक्स-स्वैपिंग को प्रोत्साहित करते हैं। यहां तक ​​कि अंतरिक्ष युग भी नया है क्रिश्चियन डायर के फॉल कॉउचर शो में अंतरिक्ष यात्री जंपसूट शामिल थे, जबकि गुच्ची ने आधुनिक बदलाव और पेटेंट-चमड़े के जूते दिखाए। हम इस लिंग भ्रम का क्या करें या, शायद, लिंग-भ्रमित होने के लिए इस अडिग इनकार? � और 1970 के फैशन ने सेक्स और लिंग के बारे में कई सवालों को स्पष्ट किया लेकिन अंत में कोई अंतिम जवाब नहीं दिया, ” पाओलेटी ने निष्कर्ष निकाला। ये प्रश्न फ्रायड के ’s “पुरुष या महिला?” की तुलना में बहुत गहरे गए थे? स्पष्ट रूप से, हम अभी भी उन्हें हल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बस खुले तौर पर समलैंगिक लुइसियाना किशोर क्लॉडेटिया लव से पूछें, जो लगभग अपने वरिष्ठ प्रोम से चूक गए थे क्योंकि स्कूल उसे जाने नहीं देगा एक टक्सीडो पहनें। मनोवैज्ञानिक रूप से, एक महिला के शरीर के लिए अनुकूलित एक पुरुष परिधान और एक पुरुष परिधान के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। तेजी से, हालांकि, पुरुषों और महिलाओं ने एक ही तरह के कपड़े पहने हैं, एक ही स्टोर से खरीदे गए, एक खुदरा परिदृश्य में समृद्ध, विविध, और कभी-कभी लिंग के रूप में चौंकाने वाला।  


अतीत से 9 लिंग द्रव फैशन रुझान

कैथरीन हेपबर्न ने अपने सूट पहनने से लेकर पुसी में मार्च करते हुए पुरुष मॉडल तक गुच्ची रनवे को झुका दिया, लिंग द्रव फैशन के रुझान बिल्कुल नई बात नहीं हैं। फैशन और इसे पहनने वाले लोगों ने पहले भी कई बार लिंग रेखाओं को धुंधला कर दिया है।

उस ने कहा, इतिहास से कुछ लिंग द्रव रुझान हैं जिन्हें हमें गंभीरता से अपने कोठरी में वापस लाने पर विचार करना चाहिए - न केवल सौंदर्य के लिए, बल्कि स्वतंत्रता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्होंने संस्कृति में प्रवेश करने में मदद की। पूरे दशकों में, कपड़ों ने लोगों को अधिक खुले दिमाग और आगे की सोच बनने के लिए प्रेरित किया है, और कपड़ों में लिंग की तरलता इसका सिर्फ एक पहलू है।

लेकिन हमें अतीत से कौन सा रूप लेना चाहिए और 2016 के लिए फिर से सोचना चाहिए? बहुत सारे हैं जो अभी भी प्रचलन में हैं, लेकिन आइए फैशन के इतिहास में वापस चलते हैं और सभी संभावनाओं को देखते हैं। नीचे अतीत के नौ लिंग द्रव फैशन रुझान दिए गए हैं, और वे आज भी क्यों कमाल के हैं।

1. टेडी बॉय और गर्ल लुक

1950 के दशक के दौरान, लंदन ने एक टेडी बॉय विस्फोट का अनुभव किया, जहां युवाओं ने एडवर्डियन से प्रेरित सिल्हूट जैसे सिलवाया सूट और स्लीक बैक क्विफ हेयरडोज़ का पक्ष लिया। वाइस के अनुसार, "युवाओं ने १९५१ में ब्रिटिश सड़कों पर कुछ हद तक एडवर्डियन बांका से प्रेरित पोशाक की शैली में दिखना शुरू कर दिया था। युद्ध के बाद के ग्रेस्केल ड्रेबनेस - डेमोब सूट और इसी तरह की अस्वीकृति - यह एक गर्व से विलक्षण शैली थी, और एक जिसने अपनी टोपी को स्थापित क्रम में नहीं रखा था। " वर्दी? एक ड्रेप जैकेट जो एक जूट सूट जैसा दिखता है, जिसमें सिलवाया पैंट, ब्रोग्स और एक बढ़ी हुई बैक क्विफ है। लड़कियों ने इस लुक में अपनी पैंट को कफ़ करके और कभी-कभी अपने गले में स्कार्फ जोड़कर अलग-अलग किया, लेकिन अंतिम परिणाम एक ही था: एक तुच्छ बांका जो हाथापाई करते-करते थक गया था।

2. महिला Tuxedo

यवेस सेंट लॉरेंट ने 1966 में पहली महिला टक्सीडो बनाई, और शास्त्रीय रूप से पुरुष सिल्हूट ने उन महिलाओं को सशक्त बनाया जो अपने शाम के गाउन से बाहर निकलकर अपने कोट की पूंछ में चले गए। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार, जिस महिला ने इसे पहना था, वह "आदरणीय" थी और मांग की, "यदि पुरुष इसे पहन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं?" उस दशक में नारीवाद की दूसरी लहर के साथ लुक पूरी तरह से चला गया, लेकिन कुछ हद तक फीका पड़ गया इसके तुरंत बाद शैली। ज़रूर, अजीब सेलेब रेड कार्पेट पर हर बार स्लीक आउटफिट का एक संस्करण पहनता है, लेकिन जब फैंसी अफेयर्स की बात आती है, तो कफ लिंक का चुनाव क्यों न करें?

3. बेबी डॉल के कपड़े

90 के दशक में, कर्ट कोबेन के पास कर्टनी लव की कोठरी से किसी भी चीज़ में मंच लेने के लिए एक प्रवृत्ति थी, जिसमें बेबी डॉल के कपड़े और थ्रिफ्टेड कपकेक जैसी प्रोम ड्रेस शामिल थे। जब उनसे पूछा गया कि पारंपरिक रूप से स्त्री पोशाक के सिल्हूट के लिए उनका रुझान क्यों था, तो उनका जवाब था कि यह क्यों-क्या-क्या मायने रखता है। के अनुसार न्यूयॉर्क पत्रिका, "जब मेलोडी मेकर उनसे पूछा गया, 1992 में, उन्होंने 'इन ब्लूम' के वीडियो में एक सफेद बेबीडॉल पोशाक पहनना क्यों चुना, उन्होंने मना कर दिया। 'मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्यों। मुझे कपड़े पहनना पसंद है क्योंकि वे आरामदायक होते हैं। अगर मैं चादर पहन सकता, तो मैं करता। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है ... अगर मैंने कहा कि हम इसे विध्वंसक होने के लिए करते हैं, तो यह बहुत बकवास होगा, क्योंकि बैंड में कपड़े पहनने वाले पुरुष अब विवादास्पद नहीं हैं।'"

मिक जैगर की राजकुमारी डायना कॉलर वाली पोशाकों और डेविड बॉवी के रेशमी फ्रॉक को ध्यान में रखते हुए, कोबेन शायद किसी चीज़ पर थे. पोशाक के रूप में किसी चीज को इतनी अच्छी तरह से "महिला" गले लगाकर, पुरुषों के पास अपने कठिन पुरुष ट्रॉप से ​​बाहर निकलने का विकल्प होता है।

4. क्रॉप टॉप्स

यूनिसेक्स शैली सभी डिजाइनर रूडी गर्नरेच के साथ शुरू हुई, जो मानते थे कि पुरुष और महिलाएं बिना किसी लिंग-प्रभावित बदलाव के, समान शैलियों को खींच सकते हैं। चाहे वह मिनी स्कर्ट, क्रॉप्ड टैंक, या बिकनी सेट पहने हुए हों, उनका मानना ​​​​था कि लिंग के अनुसार शैली में अंतर नहीं होना चाहिए।

जबकि यह हर जगह कई महिलाओं के लिए एक प्रशंसक-पसंदीदा है, फिर भी पुरुषों को काफी प्रतिक्रिया मिलती है। उदाहरण के लिए, जब 2014 में किड कूडी एक नारंगी क्रॉप टॉप में कोचेला स्टेज पर आया था, तो उतनी ही पुशबैक थी जितनी स्वीकृति थी, जैसा कि कॉम्प्लेक्स ने ट्विटर प्रतिक्रियाओं के एक राउंडअप के साथ रिपोर्ट किया।

जितना अधिक हम लोगों को बेली-बारिंग फसलों में अलंकृत देखते हैं, उतनी ही कम बदनामी होगी, और जब हम कपड़ों के रूप में मामूली बात आती है, तो हम हर किसी की यौन और लिंग संबद्धता पर सवाल उठाने के लिए कम प्रवण होंगे।

5. जंपसूट

१९६० के इस अंश से ऐसा लग सकता है कि आप ऐसे जोड़े हैं जो अभी-अभी जेल से छूटे हैं, लेकिन विचार प्रवृत्ति का है कि हम क्या कर रहे हैं और सटीक सिल्हूट नहीं।

इस टुकड़े में वास्तव में कुछ रोमांचक, लिंग द्रव की शुरुआत है, जिसमें पुरुष रॉक स्टार, महिला शो क्वीन और भविष्य के अंतरिक्ष यान में रहने वाले शामिल हैं। के अनुसार लॉस एंजिल्स टाइम्स, "1960 के दशक में जब आंद्रे कौरगेस ने पेरिस में अपना स्पेस एज जंपसूट दिखाया, तब हसी ने रनवे पर कदम रखा। जल्द ही, चेर, अब्बा और एल्विस ने अपने स्टेज वार्डरोब के लिए लुक को अनुकूलित कर लिया, जबकि डायना रॉस, लिज़ा मिनेल्ली और बियांका जैगर डिस्को ने स्टूडियो ५४ में हैल्स्टन की ड्रेपी, फ्री-फ्लोइंग वन-पीस शैलियों में नृत्य किया।"

जंपसूट को एक सहस्राब्दी स्पिन देना इसे सभी लिंगों के लिए सुपर ठाठ बना सकता है, जहां हम जले हुए नारंगी रंग और स्टूडियो 64 कॉलर को छोड़ देते हैं और उन्हें पतला पैंट और न्यूनतम लाइनों के साथ बदल देते हैं। वास्तव में, स्टाइल ब्लेज़र के अनुसार, जंपसूट वैसे भी वापसी के लिए अपना अभियान शुरू कर सकता था, जो पहले से ही पुरुषों की अलमारी में दिखाई दे रहा था।

6. पोंचोस

1960 के दशक में, पुरुषों और महिलाओं दोनों ने विभिन्न संस्कृतियों से उधार लेने की हिप्पी प्रवृत्ति के अनुरूप पोंचो को हिलाया। चाहे आप अपनी पैंट या स्कर्ट के ऊपर फेंक दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता - सहवास की परवाह किए बिना यह सुनिश्चित होगा। स्लेट ने रिपोर्ट किया, "पोंचो, निश्चित रूप से, शायद ही कोई नई घटना है। ६० के दशक के अंत और ७० के दशक की शुरुआत में, स्पेगेटी वेस्टर्न के माध्यम से घूमते हुए क्लिंट ईस्टवुड ने 'कैमारिलो ब्रिलो' में पोंचो प्रामाणिकता के मुद्दों के बारे में गाया था ("यह एक वास्तविक पोंचो है। मेरा मतलब है कि एक मैक्सिकन पोंचो है या वह एक सियर्स पोंचो है?") और सुसान डे (लॉरी पार्ट्रिज के रूप में) ने पोंचो को किशोर लड़कियों के बीच लोकप्रिय बनाया, जो उसकी शांत, नींद-सुंदर सुंदरता का अनुकरण करने के लिए बेताब थीं। और उनके " पोंचो का उनके लिए केवल एक कंबल होने के अलावा थोड़ा और संदर्भ था जिसे आप पहन सकते थे।

द स्मिथसोनियन के अनुसार, " जैसे-जैसे नारीवादी आंदोलन में तेजी आई और महिलाओं ने समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उनके कपड़े और अधिक कामुक हो गए। इस बीच, पुरुषों ने धूसर फलालैन सूट - और मर्दानगी के प्रतिबंधात्मक संस्करण को त्याग दिया - जो उनके साथ आया था - स्त्री वस्त्रों को विनियोजित करके।" के लेखक जो पाओलेटी सेक्स और यूनिसेक्स: फैशन, नारीवाद, और यौन क्रांति, तर्क दिया कि "दोनों लिंग निश्चित रूप से लिंग के विचार पर सवाल उठा रहे थे।" तो क्या आप इसे नारीवाद के लिए एक रुख और लिंग मानदंडों की सीधी चुनौती के रूप में पहनना चाहते हैं, या सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि यह हेला आरामदायक है, आइए इसे वापस लाएं भूतकाल।

7. बीटनिक लुक

1950 के दशक में मोहभंग करने वाले युवाओं का एक उपसंस्कृति था जो उस समृद्धि को अस्वीकार करना चाहता था जो युद्ध के बाद लाया और इसके बजाय, दर्शन और कविता में खुद को दफन कर दिया। Enter the beatniks, a group of people that favored simple black turtlenecks and cigarette pants, with berets, leotards, and reading glasses thrown in for good measure. AnOther Magazine explained the subgroup, "The post-war boom which flowed over the USA in the late 1950s brought with it more than simply a greater quality of life.

With money came materialism — a plague that members of the Beat movement was determined to withstand." Because of that, their style was bare minimum and simple, where both sexes opted for lots of black and slim silhouettes that let them blend in. "While in the mainstream, adolescents were donning billowing hourglass skirts in an echo of Christian Dior’s New Look, beatniks opted for black Why should we bring this back? Simply put, a minimalist, all-black outfit arguably never goes out of style.

8. Berets

While Gucci is leading the way in bringingneed a source for this vintage silhouettes into men's closets, but the simple hat is rife with history, from being a peasant's hat in the 1550s to a political revolutionary staple. It made a strong comeback in the 20th century, symbolizing different things in different decades, from being a metropolitan staple for all genders in the '20s to a revolutionary symbol in the '60s and '70s for the likes of Che Guevara and The Black Panthers, worn by both men and women. Bring the beret back to your hat rotation: Whether you choose to channel Parisians, beatniks, revolutionaries, or 16th century peasant is up to you.

9. Three-Piece Suits

While the look has long been wildly popular for decades when it came to men, three-piece suits also became popular in the '30s for women. Bold, opinionated female movie stars like Marlene Dietrich and Dorothy Mackaill loved them, buttoning themselves into vests and throwing ties around their necks during a time where women were ostracized for simply wearing pants.

Vice pointed out that in 1939, प्रचलन fashion editor Elizabeth Penrose spoke out against working women that would wear their pants outside of their workplace, calling them "slackers in slacks." With more than a handful of decades between us and the '30s, the three-piece suit would now look incredibly dapper on for, say, a Tuesday lunch meeting — no matter what gender you identify with.

Next time you go shopping, try to break away from your usual preferences and try out some of these time-transcending gender fluid suggestions. Who knows, you just might love them as much as your fashion forepeople did.

Images: Plaid Stallions (1) Yves Saint Laurent (1) The Face (1) Rollins-Joffe Productions (1) Super Simple (1)


Rudi Gernreich - History

Rudi Gernreich was born in 1922 in Vienna to an intellectual Jewish family. His father was a hosiery manufacturer. His aunt owned a fashion shop that sold the best Parisian knockoffs in the country. During the 1930s, his family fled from the Nazis, immigrating to Los Angeles. He became an American citizen in 1943. In L.A., he worked at a mortuary and in the publicity department at RKO Studios he also studied art at Los Angeles College. When he discovered dance after joining a West Hollywood troupe, it changed his life. He took particular note of the dance uniforms for future inspiration.

By 1950, he decided dance wasn’t paying the bills, so he began pursuing a fashion career. He relocated to New York City to work for George Camel, a coat and suit company. In 1951, he met Walter Bass, who believed in the Austrian’s talent and partnered with him to start a fashion business. Gernreich’s deconstructed sportswear was snapped up on both coasts, making him the designer to watch. He kept pushing the line with every collection. He designed a bra-free bathing suit (1952) and a knitted tube dress (1953) that hugged every curve. His main focus by the late 1950s, however, was swimwear—wool knitted and elasticized. During this time, he also created a menswear line (1956), a women’s footwear collection (1957), and hosiery/stockings (1959).

In 1960, Gernreich broke away from Bass to form his own company, G.R. Designs. He continued to push boundaries with clothing that appealed to women of all ages. His hemlines were cut above the knee—scandalous for the time. Nothing could prepare the world for his next big move—the creation of the topless swimsuit called a monokini. A one-piece suit with a strap between the two breasts, putting them prominently on display, shocked the still prudish public in 1964. Stores that carried the bathing suit were picketed and even received bomb threats. Over 3,000 suits were sold, but only one person in the States was ever spotted wearing it, and she was quickly arrested. If he hadn't been famous before, he was now.

For the next few years, the radical Gernreich clothing was a hot commodity, particularly with teens and 20-30 somethings. He continued to design clothing that moved by using malleable materials. He also used diametrically opposed colors (like lime and purple) and bold graphics in his designs. Some of his wackier concepts included jackets with one round collar and one-pointed collar white satin tuxedos, and military safari clothing complete with dog tags. At his peak, he opened a showroom in Manhattan, exhibiting his knits via Harmon Knitwear and more of his avant-garde designs.

In the early 1970s, he also concocted the concept of "unisex" clothing—that which can be worn by men or women. Some of his biggest unisex designs were knit bell-bottom trousers, floor-length kaftans, Y-front women's underwear, and midriff tops. Other designs that rocked the fashion world were his thong bathing suit that showed off the buttocks, chiffon T-shirt dresses, see-through tops, and vinyl mini-dresses.

From 1970-1971, he designed furnishings for Fortress and Knoll International, and in 1975 he created men's style underwear for Lily of France. Kitchen and bathroom accessories, rugs, and bedding were added to his output, as were cosmetics in collaboration with Redken. Before leaving fashion, he went out with a bang in 1982 by designing the "pubkini," which revealed the wearer's pubic hair. In 1985, Gernreich died of lung cancer in 1985 at age 62.


A queer history of fashion

Fashion is queer and we know it. So why don’t we talk about it? From Christian Dior to Alexander McQueen, Yves Saint Laurent and Jil Sander many of the world’s greatest designers have identified as LGBTQ. And for centuries, fashion has been an instrument of expression and experimentation for this community. The sex-charged creations of designers like Walter Van Beirendonck, and the androgynous looks flooding fashion week’s runways, prove that sexuality and the way we style ourselves are inextricably entwined. Yet, until now, there had never been an in-depth study on the subject.

‘A Queer History of Fashion: From The Closet To The Catwalk’, explores how gender and sexuality have been inspiring and informing fashion for over 300 years. Edited by Valerie Steele, director and chief curator of The Museum at the Fashion Institute of Technology, New York, the book accompanies an MFIT’s exhibition of the same name. It features contributions by some of the world’s most acclaimed scholars of gay history and fashion.

This complex subject is Steele’s thing: she has previously penned books on fashion and eroticism, fetish and gothic style – to name a few. For Steele, fashion is chained to identity, to which sexuality is heart and soul.

Dazed Digital: When you think about how many big name designers are gay it’s actually quite mind-blowing.

Valerie Steele: That was one of the main reasons why Fred [Dennis, co-curator] and I wanted to do this as a subject. It’s like an open secret – everybody knows this but nobody ever really talks about it.

DD: Why has the LGBTQ community always shared such close ties with fashion?

Valerie Steele: It’s complicated because it goes way back further than we’d thought. It involves the whole history of oppression and secrecy surrounding gay sexuality, which was illegal for many years and regarded as a mental illness. So I think gays and lesbians had to be hyper aware of how to read and analyse clothes so as to dress in a way that would allow them to communicate with other people but not to be recognised by a homophobic society. I think another aspect is that fashion is one of the so-called ‘artistic’ professions. And gays have been involved in a lot of those. Once gay people started to work in the fashion industry it started the beginnings of a more welcoming setting for other gays to enter into.

DD: When was this happening?

Valerie Steele: Certainly as early as the 1920’s but probably sooner than that. Gays were already interested in fashion in the 18th and 19th centuries, though we don’t have the names of explicit couturiers. Some of our sources talked about the desire to express oneself in a way other than verbally and the desire to create an alternative world of beauty.

DD: Is there a gay aesthetic?

Valerie Steele: Not just one. Each individual designer has his or her personal style and that’s also tied in with the style of a particular period. So you can see both idealising trends and also transgressive trends in gay design. You can see idealised feminine beauty in the work of say, Dior. But then if you go back a couple of decades to the thirties and the work of somebody like Mainbocher it’s a very different aesthetic.

Butch Chanel, Wigstock, NYC, 1992 Photograph by Michael James O’Brien, c.2013

DD: Marc Jacobs once said, “I don’t believe my sexuality has any bearing on how I design clothes.” विचार?

Valerie Steele: I think that every component of a person’s individuality does: their age, their sexuality, where they’re from it doesn’t determine it but it influences it. He might be right, speaking personally. But I think that collectively over time it would be highly likely to have an influence.

DD: During this fashion week and for some time we’ve seen a lot of experimentation with androgyny and a neutral space between male and female. Does the LGBTQ influence have something to do with this?

Valerie Steele: Yes I think so. It’s not the sole cause, but historically you look back and you see that from the 19th century on and even earlier many lesbians were attracted to men’s tailored suits and there was the whole concept of whether LGBTQ people were like a third sex, in-between. Somebody like Rudi Gernreich felt that unisex and androgynous clothes might provide a new space for freedom for both men and women.

Dazed Digital: Is there the potential for a third sex in fashion?

Valerie Steele: Well, the bodies are different so a perfect androgyny would be unlikely. And then of course people do want to play with the idea of secondary sexual characteristics and gender as a theme. But I think it does indicate a growing sense of freedom and possibility that people of all sexes, all genders and all ages are able to find a kind of fashion that expresses who they are.

Dazed Digital: Why do we hear so much about gay designers but not so much about lesbian designers?

Valerie Steele: I think there have been more lesbian and bisexual contributions to fashion than we have known about. It’s been much more discreet – for whatever reason women have decided to be more under the radar about their sexuality. Somebody like Madeleine Vionnet, arguably the greatest couturier of the 20th century, was probably bisexual. But she was very discreet about that until in old age when she gave a couple of interviews where she talked about her attraction to beautiful women and so on. Even today it’s relatively rare for bi and lesbian women to be know even within the fashion community let alone within the world at large. It may just be that it’s tough enough to be a woman without having to deal with other people’s prejudice.


महिलाओं के स्विमवीयर का इतिहास

अठारहवीं शताब्दी से लेकर आज तक, महिलाओं के स्विमवीयर में एक अद्वितीय परिवर्तन आया है। पूरे इतिहास में महिलाओं के स्विमवियर में बदलाव ने सामाजिक और तकनीकी कारकों को प्रतिबिंबित किया है, इस प्रकार परिधान समय के बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है।

तैराकी या स्नान जैसी जलीय गतिविधियों में भाग लेने के दौरान अक्सर पहने जाने वाले परिधान की एक श्रेणी के रूप में स्विमवीयर को शिथिल रूप से परिभाषित किया जाता है। स्विमवीयर से अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद है। प्रतिस्पर्धी तैराकों के लिए, एक सुव्यवस्थित और तंग-फिटिंग परिधान जो पानी में घर्षण और खिंचाव को कम करता है, प्रणोदन और उछाल को बढ़ाने के लिए अनुकूल है। मनोरंजक उपयोग के लिए, स्विमवीयर को अपनी कार्यक्षमता बनाए रखने के साथ-साथ फैशनेबल होने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए पहनने वाले की विनम्रता की रक्षा करना और पानी और सूरज की रोशनी जैसे तत्वों के प्रभावों को समझना। महिला स्विमवीयर के इतिहास की खोज करना, यह पता लगाना कि यह समय और महाद्वीपों में कैसे विकसित हुआ है, न केवल फैशन के रुझान और सामग्री और डिजाइन में तकनीकी प्रगति की जानकारी देता है, बल्कि महिला मुक्ति की खोज भी करता है।

18 वीं सदी

अठारहवीं शताब्दी में, समुद्री स्नान एक लोकप्रिय मनोरंजक गतिविधि बन गया। यह माना जाता था कि समुद्र में स्नान करने से काफी स्वास्थ्य लाभ होते हैं, इस प्रकार इसे महिलाओं और पुरुषों (किडवेल) दोनों के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालांकि, खुद को पूरी तरह से विसर्जित करने से हतोत्साहित किया गया था। यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि पानी में गतिविधि को पर्याप्त रूप से स्त्री के रूप में नहीं देखा जाता था। नहाने के लिए, महिलाएं ढीले, खुले गाउन पहनती थीं, जो कि क़मीज़ (किडवेल) के समान थे। ये स्नान गाउन पानी में पहनने के लिए अधिक आरामदायक थे, खासकर जब अधिक प्रतिबंधात्मक दिन के कपड़े की तुलना में।

आकृति 1 में स्नानागार 1767 का है और तत्कालीन महाद्वीपीय सेना कमांडर और बाद में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की पत्नी मार्था वाशिंगटन का था। नीले और सफेद रंग का चेक किया हुआ गाउन लिनन से बना है और एक अनफिट शिफ्ट स्टाइल में है। हेम के ठीक ऊपर, पोशाक के प्रत्येक चौथाई भाग में छोटे सीसे के वज़न को सिल दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि पोशाक पानी में न तैरे, जिससे महिलाओं को अपनी मर्यादा बनाए रखने में मदद मिली। यह ज्ञात है कि मार्था वाशिंगटन ने 1767 और 1769 की गर्मियों में स्पष्ट स्वास्थ्य लाभों को अवशोषित करने के लिए बर्कले स्प्रिंग्स, वेस्ट वर्जीनिया में प्रसिद्ध खनिज स्प्रिंग्स की यात्रा की।

अंजीर। 1 - निर्माता अज्ञात (अमेरिकी)। स्नान गाउन, सीए। 1767-1769। लिनन, सीसा। माउंट वर्नोन: जॉर्ज वाशिंगटन का माउंट वर्नोन, W-580। श्रीमती जॉर्ज आर गोल्ड्सबोरो का उपहार, मैरीलैंड 1894 के वाइस रीजेंट। स्रोत: जॉर्ज वाशिंगटन के माउंट वर्नोन

19 वीं सदी

19वीं शताब्दी में, मनोरंजक जलीय गतिविधियों की लोकप्रियता स्वास्थ्य लाभ के लिए स्नान करने की इच्छा को पार कर गई। इसके साथ, ढीले-ढाले क़मीज़ गाउन महिलाओं के फैशन के सिल्हूट की नकल करते हुए तेजी से फिट और अधिक जटिल होते गए।

जल-आधारित गतिविधियों में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पहली प्राथमिकता अपनी मर्यादा बनाए रखना थी। जबकि स्वास्थ्य लाभ के लिए स्नान करना फैशन से बाहर हो गया, महिलाओं को अभी भी पानी में नहाने या पैडल मारने की आदत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पानी में जोरदार व्यायाम को लाड़ली नहीं माना जाता था। समकालीन समाज द्वारा परिभाषित महिलाओं के स्विमवीयर को उचित शेष की इस धारणा को प्रतिबिंबित करना था। स्नान वस्त्रों में स्नान पोशाक, दराज और मोज़ा शामिल होते हैं, जो अक्सर ऊन या कपास से बने होते हैं। गीले होने पर ये कपड़े भारी हो जाते हैं और किसी भी जोरदार गतिविधियों के लिए शायद ही उपयुक्त होते हैं। इस मामले में, यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के स्विमवियर, जो पानी में आवाजाही में आसानी को प्रतिबंधित करते थे, उन्नीसवीं सदी के पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं पर सामाजिक और शारीरिक बाधाओं को दर्शाते और बनाए रखते थे।

चित्र 2 - विलियम हीथ (ब्रिटिश, 1794-1840)। ब्राइटन में Mermaids, 1825-1830। Etching. लंदन: ब्रिटिश संग्रहालय, १८६८,०८०८.९१३४। एडवर्ड हॉकिन्स (की संपत्ति) से खरीदा गया। स्रोत: ब्रिटिश संग्रहालय

अंजीर। 3 - डिजाइनर अज्ञात (अमेरिकी)। स्नान सूट, 1870 के दशक। ऊन। न्यू यॉर्क: मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट, १९७९.३४६.१८ए, बी. न्यूयॉर्क हिस्टोरिकल सोसाइटी का उपहार, १९७९। स्रोत: द मेट

विक्टोरियन काल के दौरान, जो अपने सख्त नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता था, महिलाएं अक्सर स्नान मशीनों का इस्तेमाल करती थीं, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, जब समुद्र में और बाहर निकलते समय। नहाने की मशीन पहियों पर छोटे घर होते थे जिन्हें घोड़ों द्वारा गहरे पानी से अंदर और बाहर खींचा जाता था। उन्होंने महिलाओं को सीधे समुद्र में जाने से पहले गोपनीयता में बदलाव के लिए जगह प्रदान की।

1880 के दशक में, महिलाओं ने स्नान के कपड़े पहनना जारी रखा, जैसा कि आंकड़े 3 और 4 में देखा गया है। इन कपड़ों में उच्च गर्दन, लंबी आस्तीन और घुटने की लंबाई वाली स्कर्ट थीं। लिनन और ऊनी कपड़ों का अभी भी उपयोग किया जाता था। उस समय के लोकप्रिय सिल्हूट को दोहराने के लिए महिलाएं अक्सर कमर पर बेल्ट पहनती थीं। स्नान वस्त्र के नीचे महिलाएं अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए खिले-खिले पतलून पहनती थीं।

एक वैकल्पिक महिला स्विमवीयर परिधान, जो विक्टोरियन युग के अंत में लोकप्रिय हुआ, वह था प्रिंसेस सूट (कैनेडी 23)। ये वन पीस गारमेंट्स थे जहां ब्लाउज को ट्राउजर से जोड़ा गया था। शीर्ष पर, महिलाओं ने एक मध्य-बछड़े की लंबाई वाली स्कर्ट पहनी थी जिसने पहनने वाले के आंकड़े से ध्यान हटा दिया था। वस्त्र गहरे रंग के थे, जिसका अर्थ था कि दर्शक यह नहीं बता सकते थे कि परिधान गीला था या नहीं। सूट सबसे व्यावहारिक नहीं थे, पहनने वालों के हाथों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करते थे और उन्हें पानी में तौलते थे।

प्रिंसेस सूट महिलाओं के स्विमवीयर में आने वाले महत्वपूर्ण बदलावों के लिए एक उत्प्रेरक था। सबसे स्पष्ट रूप से, प्रिंसेस सूट महिलाओं के लिए वन-पीस स्विमसूट की शुरुआत थी (चित्र 5)। परिवर्तन तेजी से होने लगे क्योंकि पानी में महिलाओं की गतिविधियाँ सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य होने लगीं। सबसे पहले, १८९० के दशक तक, प्रिंसेस सूट के पतलून को छोटा कर दिया गया था ताकि वे स्कर्ट के नीचे दिखाई न दें। राजकुमारी सूट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री फलालैन से दूर चली गई, जो गीला होने पर भारी हो गई, सर्ज और अन्य बुना हुआ सामग्री (किडवेल) की ओर।

Fig. 4 - Artist unknown. स्नान पोशाक, द डेलीनेटर से, जुलाई 1884। वाशिंगटन डी.सी.: स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, फोटो 58466। स्रोत: अलामी

अंजीर। 5 - निर्माता अज्ञात (अमेरिकी)। स्नान सूट, 1890-95. ऊन, कपास। न्यूयॉर्क: द मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट, 1975.227.6। थिओडोर फिशर एल्स का उपहार, १९७५। स्रोत: द मेट

1900-1945

बीसवीं शताब्दी के दौरान भौतिक प्रगति और तेजी से उदार फैशन प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप महिलाओं के स्विमवीयर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में तैराकी एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में उभरी। हालांकि, 1896 में ओलंपिक खेलों में इसकी पहली उपस्थिति तक इसकी लोकप्रियता मजबूत नहीं हुई थी। महिलाओं को 1912 के ओलंपिक में पहली बार तैराकी में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया की एक तैराक एनेट केलरमैन (चित्र 6) को तैराकी में महिलाओं की भागीदारी को स्वीकार करने और महिला स्विमवियर के आधुनिकीकरण की शुरुआत के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने का श्रेय दिया जा सकता है। केलरमैन को उनकी तैराकी क्षमताओं के कारण "ऑस्ट्रेलियाई मत्स्यस्त्री" करार दिया गया था। वह इंग्लिश चैनल तैरने के लिए जानी जाती थीं और हॉलीवुड फिल्मों (श्मिट और ताई) में उनके प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध थीं।

1905 में, एनेट केलरमैन को ब्रिटिश शाही परिवार के सामने प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था, हालांकि उनके स्विमिंग सूट को प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि यह तंग-फिटिंग था और उसके पैरों के निचले हिस्से का पता चला था। केलरमैन ने एक असुविधाजनक और खराब फिटिंग वाले परिधान में प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर दिया, जो उनके विनय मानकों को पूरा करेगा, इसलिए उसने अपने स्विमिंग सूट पर काले मोज़ा सिल दिए, जैसा कि चित्र 6 में देखा गया है। केलरमैन को बोस्टन में प्रतिस्पर्धा करने पर फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके स्विमसूट को अशोभनीय माना गया था, हालांकि, यह उसके पक्ष में खारिज कर दिया गया क्योंकि न्यायाधीश ने सहमति व्यक्त की कि तैराकी के लिए भारी और खराब-फिटिंग स्विमसूट अव्यावहारिक वस्त्र थे। इस घटना को मीडिया में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था, और जबकि केलरमैन की कार्रवाई का महिला स्विमवीयर पर एक मुक्त प्रभाव हो सकता था, दुर्भाग्य से दुनिया के कुछ हिस्सों में महिला अनैतिकता पर कार्रवाई हुई, पुलिस सख्त कपड़ों की आचरण नीतियों को लागू करने के लिए काम कर रही थी।

अंजीर। 6 - जॉर्ज ग्रांथम बैन (अमेरिकी, 1865-1944)। मिस एनेट केलरमैन, सीए। 1905. ग्लास नकारात्मक। वाशिंगटन डी.सी.: लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, एलसी-बी2- 738-5 [पी एंड पी]। स्रोत: एलओसी

अंजीर। 7 - जांट्ज़ेन (1910-)। जांट्ज़ेन 1910-2010, 2010. स्रोत: अधोवस्त्र टॉक

1910 के दशक में, जांट्ज़न, जिसे मूल रूप से पोर्टलैंड निटिंग कंपनी के रूप में जाना जाता था, स्नान सूट का प्रमुख उत्पादक था (चित्र 7)। यह स्विमवीयर की भौतिकता में तकनीकी प्रगति की शुरुआत थी। सबसे पहले, जांट्ज़न ने रोइंग क्लबों के लिए 'ऊनी सूट' के रूप में संदर्भित किया। यह बहुत लोकप्रिय हो गया और इसलिए जांट्ज़ेन ने इसे व्यापक दर्शकों के लिए विपणन किया। यह 1921 तक नहीं था कि जांट्ज़ेन ने परिधान को स्विमसूट के रूप में संदर्भित किया। ऑस्ट्रेलियाई कपड़ों की कंपनी स्पीडो ने 1914 में स्विमवीयर के साथ प्रयोग करना शुरू किया। दोनों लिंगों के लिए, ऑल-इन-वन कपड़ों में लंबी टांगों के साथ छोटी आस्तीन या बनियान शैली के टॉप होते थे। जब तक सामाजिक सुधार शुरू हो गया था, वाणिज्यिक क्षेत्र पिछड़ गया। इसलिए, जांट्ज़ेन और स्पीडो दोनों ने पूरे १९१० के दशक में स्नान सूट के रूप में अपने सभी उत्पादों का विपणन करना जारी रखा।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद, महाद्वीपों में महिलाओं के स्विमवीयर के रुझान अलग-अलग होने लगे। अमेरिका और यूरोप में महिलाओं ने बुना हुआ स्विमवीयर पहना था जो स्नान सूट को बदल देता था, हालांकि आप जहां रहते थे उसके आधार पर मामूली बदलाव थे। अमेरिका में, महिलाओं ने एक व्यावहारिक और स्पोर्टी लुक का पक्ष लिया, जबकि यूरोपीय महिलाओं ने स्लीक स्विमसूट का विकल्प चुना, जो शरीर को बारीकी से काटते थे। दो फैशन रुझानों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर यह था कि महिलाओं के स्विमसूट फैशन अमेरिका में एक बहुत बड़े मध्यम वर्ग के लिए सुलभ थे, जबकि यूरोप में इस बात पर स्पष्ट वर्ग विभाजन थे कि महिलाएं समुद्र तट पर पहनने के लिए क्या खरीद सकती हैं या नहीं खरीद सकती हैं। एक संपन्न महिला एक बुना हुआ (किडवेल) के बजाय एक रेशम जर्सी स्विमिंग सूट पहनकर खुद को अलग कर सकती थी। कैनेडी ने इसे दोहराते हुए लिखा:

"अटलांटिक के दोनों किनारों ने व्यावहारिक एक-टुकड़ा 'माइलोट' का समर्थन किया, लेकिन फ्रांस में पोशाक के पैर लंबाई में छोटे थे, बुना हुआ रिबवर्क अधिक बारीक बुना हुआ था और सजावट को न्यूनतम रखा गया था।" (३४)

जबकि महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली माइलॉट वेशभूषा में सुधार था कि उन्हें सदी की शुरुआत से पहले क्या पहनना था, फिर भी उनकी अव्यवहारिकता थी। परिधान की भौतिकता के कारण, बुना हुआ स्विमसूट गीला होने पर मिशापेन बन जाता है। कपड़े ने पानी की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया जिसके परिणामस्वरूप स्विमिंग सूट का विस्तार और झुकाव हुआ। इन मुद्दों ने अक्सर महिलाओं के स्विमसूट की विनम्रता को खतरे में डाल दिया, जो अंतर-युद्ध समाज से संबंधित थे।

अंजीर। 8 - फोटोग्राफर अज्ञात। वोग कवर, जुलाई 1932। स्रोत: वोग आर्काइव

अंजीर। 9 - नेरेट (फ्रेंच)। नहाने का कपड़ा, 1937. मशीन से बुना हुआ ऊन। लंदन: विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, टी.२९३-१९७१। स्रोत: वी एंड ए

इस अवधि के दौरान, स्विमवीयर फैशनेबल कपड़ों के रूप में पत्रिकाओं में प्रदर्शित होने लगे (चित्र 8) क्योंकि फैशन डिजाइनरों ने स्विमवीयर बनाने के लिए हाथ बढ़ाया। कोको चैनल ने गुलदस्ते के कपड़े से बुने हुए वन-पीस स्विमसूट का निर्माण किया, जो लगभग यूनिसेक्स (कैनेडी 48) के रूप में पारित हो सकता था। स्विमवीयर में चैनल के प्रवेश ने इसे आधुनिक फैशन में ला दिया। जीन पटौ, जिन्होंने अपनी बहन मेडेलीन के साथ काम किया, शायद उस समय के सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट्सवियर डिजाइनर थे। स्विमवीयर लैनविन, मोलिनेक्स, शिआपरेली और पोइरेट (कैनेडी 53) के कान बुटीक में भी मिल सकते हैं।

1930 के दशक ने स्वास्थ्य और फिटनेस आंदोलन को रास्ता दिया जिसने फिट और स्वस्थ महिला काया का पक्ष लिया। अपने आंकड़े बनाए रखने के लिए, महिलाओं को व्यायाम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, हालांकि केवल उन तरीकों से जिन्हें महिला की तरह समझा गया था। स्विमिंग इन्हीं एक्सरसाइज में से एक थी, जिससे महिलाओं को टैनिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका मिलता था। १९२० के दशक के अंत में, तनी हुई त्वचा अब मजदूर वर्ग की निशानी नहीं रह गई थी, बल्कि यह फैशनेबल बन गई और यह संदेश दिया कि एक छुट्टी मनाता है, और इसलिए समृद्ध था। इतना ही, 1932 में, एल्सा शियापरेली ने एक बैकलेस स्विमसूट का पेटेंट कराया, जिसमें एक बिल्ट-इन ब्रासियर था, जिसका एकमात्र उद्देश्य धूप सेंकते समय स्विमसूट की पट्टियों से टैन लाइनों से बचना था (स्नोडग्रास 566)।

बचकाना सिल्हूट अतीत की बात थी क्योंकि महिलाओं ने अधिक सुडौल आकृतियों की मांग की थी। आकृति 9 में स्विमसूट 1937 से मशीन-बुना हुआ, ऊनी परिधान है। ऊन को इसके थोड़े लोचदार गुणों के लिए पसंद किया गया था। स्विमिंग सूट में पतली पट्टियाँ होती हैं जिससे महिलाएं अपने कंधों पर सूरज को पकड़ सकती हैं। एक काटने का निशानवाला मध्य पैनल है जो अतिरिक्त सहायता प्रदान करता और महिला आकृति को बढ़ाता। संक्षिप्त जैसी बॉटम्स पहनने वाले की विनम्रता को बनाए रखती हैं।

1945-1999

लास्टेक्स यार्न (चित्र 10) का आविष्कार 1931 (कैनेडी 71) में किया गया था। यह स्विमवीयर के लिए एक गेम चेंजर था जब इसे नियमित रूप से उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता था। आमतौर पर बुना हुआ स्विमसूट ऊन से बनाया जाता था जो गीले होने पर अपना आकार खो देता था। महिलाओं के स्विमवीयर में लास्टेक्स यार्न की शुरूआत का मतलब था कि वस्त्र पानी के अंदर और बाहर अपना रूप धारण करेंगे। लास्टेक्स को अक्सर कृत्रिम रेशों जैसे रेयान के साथ जोड़ा जाता है जिसके परिणामस्वरूप एक खिंचाव और चमकदार कपड़े (कैनेडी 71) होते हैं। स्विमसूट अब रंगों और प्रिंटों की बहुत बड़ी रेंज में तैयार किए जा सकते हैं (कैनेडी 71)। इसके अलावा, 1940 के दशक के अंत में, क्रिश्चियन डायर ने अपना नया लुक लॉन्च किया, जिसमें कमर और फुल स्कर्ट शामिल थे, जो महिला रूप को निखारते थे। इस रोमांचक डिजाइन ने महिलाओं के लिए स्विमवीयर सहित महिलाओं के लिए स्त्री और घंटे के चश्मे के रुझान को स्थानांतरित कर दिया। इस लास्टेक्स यार्न विज्ञापन में ca. 1950 (चित्र। 10), फिगर-हगिंग स्विमसूट फैशनेबल स्त्री युद्ध के बाद के सिल्हूट को दर्शाते हैं।

महिलाओं के स्विमवियर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक 1946 में बिकनी का निर्माण था। बिकनी के डिजाइन का श्रेय दो अलग-अलग डिजाइनरों को दिया जाता है जिन्होंने एक ही समय में क्रांतिकारी परिधान पेश किया। जैक्स हेम, एक फ्रांसीसी फैशन डिजाइनर, ने मई 1946 में एक न्यूनतम टू-पीस स्विमिंग परिधान बनाया, जिसे एटम कहा जाता है। Heim's Atom में ऊपर और नीचे की तरफ एक ब्रा जैसा दिखता है जो नीचे और नाभि को ढकता है। उस वर्ष बाद में, जुलाई 1946 में, एक इंजीनियर से डिज़ाइनर बने लुई रेर्ड ने बिकिनी नाम की चीज़ बनाई। चित्र 11 में चित्रित रेर्ड के कंजूसी वाले डिज़ाइन में केवल चार त्रिभुज सामग्री शामिल थी जो स्ट्रिंग के साथ एक साथ रखी गई थी। दो डिज़ाइनों ने जनता के ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा की और जबकि हेम का परिधान समुद्र तट पर पहना जाने वाला पहला था, यह बिकनी शब्द था, जैसा कि रीर्ड द्वारा गढ़ा गया था, जो अटक गया।

फिल्म उद्योग का उदय और हॉलीवुड ग्लैमर, जिसने पूरी तरह से महिला रूप का जश्न मनाया, का स्विमवीयर उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 1952 में, ब्रिजेट बार्डोट ने फ्रांसीसी फिल्म . में अभिनय किया मनीना, बिकनी में लड़की. सिर्फ 17 साल की उम्र में, बार्डोट बड़े पर्दे पर बिकनी पहनने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं। दशक के अंत में, 1956 में, बार्डोट फिर से बिकनी पहने दिखाई दिए और भगवान ने महिलाओं को बनाया. इन दिखावे ने बिकनी को मुख्यधारा के मीडिया में ला दिया, इस प्रकार परिधान के परिवर्तन की शुरुआत अपमानजनक और चौंकाने वाली से हुई। के अनुसार प्रचलन, 1950 के दशक के मध्य तक स्विमवीयर को "पोशाक की स्थिति, न कि कपड़े" के रूप में अधिक देखा जाने लगा (डेलिस हिल 63), यह दर्शाता है कि कैसे मुक्त फैशन के रुझान को धीरे-धीरे स्वीकार किया जा रहा था, भले ही समाज बिकनी के लिए बिल्कुल तैयार न हो।

अंजीर। 10 - कलाकार अज्ञात। बिकनी से पहले: 'इस गर्मी में अपने फिगर की चापलूसी करने के लिए एक स्विमिंग सूट चुनें जिसमें लंबे समय तक चलने वाला लोच हो जो लास्टेक्स यार्न प्रदान करता है ...', सीए। 1950 के दशक। स्रोत: अलामी स्टॉक तस्वीरें

अंजीर। 11 - फोटोग्राफर अज्ञात (फ्रेंच)। मोलिटर स्विमिंग पूल में बिकनी, 1946. स्रोत: गेटी इमेजेज

अंजीर। 12 - विली रोज़ियर (फ्रेंच, 1901-1983)। ब्रिजेट बार्डोट, 1952, मनीना, द गर्ल इन द बिकिनी, जीन-फ्रेंकोइस काल्वे के साथ, उल्स्टीन बिल्ड डीटीएल, 1952. स्रोत: गेटी इमेजेज

प्रतिस्पर्धी तैराकी के संदर्भ में, स्पीडो ने पहली बार 1956 (कैनेडी 10) में नायलॉन को स्विमवियर में पेश किया। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक के लिए, स्पीडो ने प्रसिद्ध पुरुष स्पीडो शॉर्ट्स (कैनेडी 10) बनाया। शायद आश्चर्यजनक रूप से, महिला प्रतिस्पर्धी तैराकी से पहले पुरुष प्रतिस्पर्धी तैराकी में उपयोग के लिए भौतिकता में तकनीकी प्रगति को प्राथमिकता दी गई थी। हालाँकि, महिलाओं के प्रतिस्पर्धी स्विमवियर में भी नायलॉन के हाइड्रोडायनामिक गुणों का उपयोग करने में बहुत समय नहीं था। 1970 के दशक में स्पीडो ने इलास्टेन को अपने स्विमवियर में पेश किया। इलास्टेन और नायलॉन के संयोजन ने पानी के खिंचाव को काफी कम कर दिया और स्विमवियर के स्थायित्व में सुधार किया।

अंजीर। 13 - रूडी गर्नरिच (अमेरिकी, जन्म ऑस्ट्रिया, 1922-1985)। स्नान सूट, 1964. ऊन, लोचदार। न्यूयॉर्क: मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट, 1986.517.13। बेट्टी फर्नेस का उपहार, 1986। स्रोत: द मेट

अंजीर। 14 - विलियम क्लैक्सटन (अमेरिकी, 1927-2008)। पैगी मोफिट, रूडी गर्नरेइच द्वारा मोनोकिनी, 1964. स्रोत: फीचर शूट

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डिजाइनरों ने स्विमवीयर के साथ प्रयोग करना जारी रखा। इमानुएल उन्गारो, आंद्रे कौरोगेस, जियोर्जियो अरमानी, ऑस्कर डे ला रेंटा और केल्विन क्लेन सभी ने 1960 के दशक में रेडी-टू-वियर स्विमवीयर बेचना शुरू किया (स्नॉडग्रास 567)। 1964 में, डिजाइनर रूडी गर्नरिच ने अपनी प्रतिष्ठित मोनोकिनी (अंजीर। 13-14) लॉन्च की। पहला टॉपलेस परिधान, वन-पीस में स्लिम-फिटिंग हाई-वेस्टेड बॉटम्स शामिल थे जो पतली लगाम-गर्दन पट्टियों द्वारा जगह में रखे गए थे। इस प्रकार गर्नरेइच की मोनोकिनी ने रूढ़िवादी पोशाक को अनैतिकता के साथ जोड़ा।

अंजीर। 15 - फोटोग्राफर अज्ञात। 1988 काउई लैगून सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स इनविटेशनल में निकोलेट शेरिडन, 1988। स्रोत: गेटी इमेजेज

अंजीर। 16 - फोटोग्राफर अज्ञात। पामेला एंडरसन, बेवाच, 1995. स्रोत: हार्पर बाजार

बीसवीं सदी के अंत में, महिलाओं के स्विमवियर तेजी से बोल्ड और रंगीन हो गए, जो उस समय के फैशन ट्रेंड का प्रतिबिंब थे। बिकनी और स्विमसूट अभी भी गो-टू स्विमवीयर थे, जिसमें अब हाई-कट लेग्स, स्ट्रैपलेस बंदू बिकनी टॉप और यहां तक ​​​​कि मैचिंग सारंग भी शामिल थे (चित्र। 15)। टेलीविजन शो बेवॉच, जो पहली बार 1989 में प्रसारित हुआ, अपने पात्रों के चमकीले लाल, हाई-कट स्विमसूट (चित्र 16) के लिए जाना जाने लगा। स्विमवीयर की इस शैली ने इस नए आकार में वन-पीस को फिर से लोकप्रिय बना दिया।

21 वीं सदी

इक्कीसवीं सदी में प्रतिस्पर्धी तैराकी को आकार और सामग्री में तकनीकी प्रगति से लाभ होता रहा है। 2008 में स्पीडो ने LZR रेसर लॉन्च किया, जिसे 17 और 18 के आंकड़े में चित्रित किया गया है। शरीर की लंबाई वाला स्विमिंग सूट इलास्टेन-नायलॉन और पॉलीयुरेथेन से बनाया गया है। ये स्विमसूट विवादास्पद थे क्योंकि कई लोगों ने महसूस किया कि उपयोग की जाने वाली सामग्रियों ने उनके हाइड्रोडायनामिक गुणों के कारण अनुचित लाभ दिया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उनके उपयोग के बाद, जहां एलजेडआर पहनने वाले एथलीटों ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, ओलंपिक खेलों में स्विमवीयर के नियमों को संशोधित किया गया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि महिलाओं के स्विमवीयर केवल कंधे से घुटने तक हो सकते हैं।

2000 के दशक के बाद से, फैशन की चक्रीय प्रकृति के कारण बीसवीं शताब्दी से कई महिला स्विमवीयर प्रवृत्तियों पर दोबारा गौर किया जा रहा है। 1950 के दशक के वन-पीस, हाई-कट बेवॉच स्विमवीयर और इट-बिट्सी नन्हा-वेनी बिकनी को अक्सर एक ही समुद्र तट पर देखा जाएगा। महिलाओं के स्विमवियर केवल एक कार्यात्मक परिधान से अधिक बने हुए हैं, यह फैशनेबल भी होना चाहिए। इक्कीसवीं सदी में महिला स्विमवीयर में जो कुछ नया है, वह है स्विमवीयर ब्रांड का महिला आकार में अधिक समावेशी होना। पूल के किनारे धीरे-धीरे कम होने पर एक निश्चित तरीके से देखने का दबाव। जबकि बीसवीं सदी ने महिलाओं की मर्यादा को नियंत्रित करने वाले कानूनों को मिटाने की मांग की, शायद इक्कीसवीं सदी वह युग होगी जब महिलाओं के स्विमवियर सभी के लिए समावेशी हो जाएंगे।

अंजीर। 17 - फोटोग्राफर अज्ञात। स्पीडो लॉन्च वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्विमसूट, 2008. स्रोत: गेटी इमेजेज

अंजीर। 18 - माइक स्टोब (अमेरिकी)। स्पीडो स्विमसूट लॉन्च, 2008. स्रोत: गेटी इमेजेज

संदर्भ:
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लेखक के बारे में

फियोना इबेट्सन

फियोना इबेट्सन फैशन अध्ययन और डिजाइन इतिहास में लंदन स्थित एक शोधकर्ता हैं। वह सेंट्रल सेंट मार्टिन्स, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन में एमए फैशन क्रिटिकल स्टडीज के हाल ही में स्नातक हैं, और एक्सेटर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में बीए किया है।


How L.A. designer Rudi Gernreich shifted fashion politics

Wander the new exhibition “Fearless Fashion: Rudi Gernreich” at Skirball Cultural Center in Brentwood and you’ll quickly see how Rudi Gernreich, a gay, Jewish dancer-turned-designer and an activist, was ahead of his time in terms of the scope of his designs and how he saw the future and humanity evolving.

The retrospective, which runs through Sept. 1, celebrates the work of an innovative designer who challenged thoughts on gender, sexuality and diversity, particularly during the 1960s and ’70s, and who once said, “You are what you decide you want to be.”

Gernreich, who died of lung cancer in 1985, predicted that people wouldn’t distinguish between masculine and feminine in the future and instead would seek comfortable, utilitarian clothes that weren’t overly frilly or ornate. जाना पहचाना?

Among the 80-plus looks and pieces in the exhibition — which also includes oral histories, letters and other artifacts — are styles that immediately recall the ’60s and ’70s: the loud colors, the geometric designs, the bold cuts. But there are also fashion game-changers that speak to the ideal that people should be free of self-imposed or societal restrictions, including unisex caftans, thong bathing suits and swimsuit tops free of underwire.

One afternoon earlier this week, former model Renée Holt, who later worked in movie animation and special effects, strolled through the Gernreich exhibition remembering her days with the designer. The 72-year-old Glendale resident, who also appears on video in “Fearless Fashion” in an oral history, briefly modeled for Gernreich during the early 1970s when he was promoting his unisex fashion. Together, they took work trips to Chicago Osaka, Japan and elsewhere.

Back then, Holt said, she was close to giving up on modeling when her agent called her about Gernreich. Despite being shy, Holt shaved her head and body and posed nude for Gernreich’s projects. She also appeared in a photo with a shaved head wearing one of Gernreich’s unisex black catsuits.

“I felt a lot less repressed as a woman after being with Rudi and hanging around him and [his partner] Oreste,” she said, adding that the experience of working with Gernreich forever changed her as a person, especially after growing up in a conservative family.

Standing at a display of a mannequin wearing the unisex catsuit, its pose mimicking the bent-leg, bent-back pose that she struck during the photo shoot decades ago, Holt said: “This was me. I don’t remember bending that way. Then again, it was 50 years ago. … I was bendy back then. I tried to do it the other day and ended up in bed for two days.”

Gernreich immigrated to Pasadena in 1938 after fleeing Nazi-occupied Austria. His first job was at a morgue. Later, Gernreich, a founding member of the Mattachine Society, one of the first LGBTQ organizations in the U.S., moved from dance into fashion during the 1940s and ’50s. He worked with the likes of entrepreneur Hattie Carnegie and Hollywood costume designer Edith Head and eventually had a deal with retailer Montgomery Ward. (Toward the end of his life, Gernreich mostly abandoned fashion and got into making gourmet soups and housewares.)

Through his fashion career, Gernreich used his clothes to shift thought and raise awareness. For example, he created thong swimwear for women and men, which is on display in “Fearless Fashion,” to protest the city of Los Angeles prohibiting nude sunbathing in 1974.

Another of Gernreich’s groundbreaking pieces on display is the monokini, a topless swimsuit style he created for Look magazine after he told Women’s Wear Daily in 1962 that “bosoms will be uncovered in five years.”

A back-view photo of the monokini appeared in Look, and a front-facing photo appeared in WWD in 1964 worn by the designer’s collaborator and muse, model Peggy Moffitt. (Moffitt co-authored a 1991 book about Gernreich and his work and loaned many of the pieces in this exhibition.) About 3,000 monokinis were sold, and according to his 1985 obituary in The Times, Gernreich, who had a studio in West Hollywood, received praise for his design at the time but was “denounced by the Vatican, the Kremlin and many American clergymen. He received hundreds of letters, many threatening violence.”

Included in the mix on display are pieces from Gernreich’s statement-making 1970-’71 resort collection, which featured military-inspired pieces outfitted with dog tags and rifles. The pieces were shown after the Kent State shootings in 1970.

Also featured in “Fearless Fashion” is a controversial design — a women’s pantsuit, named after gender-bending actress and singer Marlene Dietrich, from the 1960s. Coming before Yves Saint Laurent’s iconic Le Smoking suit, Gernreich’s suit was banned from appearing at the Coty fashion awards.

It was one of the Gernreich pieces that stopped designer Humberto Leon, co-creator of Opening Ceremony and co-designer of French label Kenzo, in his tracks during a recent visit to the “Fearless Fashion” exhibition for which Leon was a consultant.

“Rudi was so much more than a fashion designer,” said Leon, who became involved in the exhibition about two years ago. “He was a political commentator. He was really reacting to the world, and I think [he was] globally influential. His approach to design and the way he used clothing as commentary on the times is something that was super-inspiring.

“I think there’s a timelessness to all of this,” he said, adding that Gernreich’s work easily could be part of fashion in 2019. (The Gernreich label was relaunched in 2018, and pieces are sold at retailers including Ssense and Farfetch.) “That’s because he was beyond fashion. He was making statements. He was freeing women. He was liberating.”

Zigzagging through the exhibition, Leon said visitors to “Fearless Fashion” should remember to take a closer look at the Gernreich pieces on display and consider the mores of the time and the news of the day.

“He really challenged all of those ideas,” Leon said, adding that people today would less likely be outraged by a thong or pantsuit. “The definition of masculinity and femininity were very blurred [in Gernreich’s work], and I think that’s so modern today.”


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